Tortue d’Hermann : guide d’élevage, habitat et législation

La hermann tortue (Testudo hermanni) est un reptile terrestre méditerranéen strictement herbivore, protégé par la loi, dont le maintien en captivité exige obligatoirement un enclos extérieur sécurisé, une période d’hibernation hivernale et une autorisation de détention officielle. Contrairement aux idées reçues, cet animal rustique à la longévité exceptionnelle (souvent plus de 50 ans) ne vit pas en terrarium d’intérieur, mais au rythme des saisons dans un jardin aménagé.

• Espèce protégée : Détention soumise à déclaration préalable, identification par puce électronique (I-FAP) et Certificat Intra-Communautaire (CIC).
• Mode de vie : Maintenance exclusivement en extérieur du printemps à l’automne, suivie d’une brumation hivernale indispensable de 3 à 5 mois.
• Régime alimentaire : Herbivore strict se nourrissant à 90 % de mauvaises herbes sauvages (plantain, pissenlit, laiteron) riches en calcium et pauvres en protéines.
• Taille adulte : De 15 à 25 cm selon la sous-espèce et le sexe, les femelles étant systématiquement plus grandes que les mâles.

Reconnaître la tortue d’Hermann : caractéristiques et sous-espèces

Avant toute démarche d’adoption, savoir identifier avec certitude une Testudo hermanni permet d’éviter les confusions fréquentes avec la tortue grecque (Testudo graeca) ou la tortue bordée (Testudo marginata). Pour une vue d’ensemble sur l’anatomie et les particularités de ces reptiles, vous pouvez consulter notre dossier consacré à la tortue : espèces, mode de vie, maintenance et législation.

Les signes distinctifs : écaille supracaudale, griffe cornée et plastron

Trois critères anatomiques fiables permettent de reconnaître la tortue d’Hermann au premier coup d’œil :

• L’écaille supracaudale divisée : Située juste au-dessus de la queue, cette écaille de la carapace est séparée en deux parties distinctes par un sillon vertical chez la quasi-totalité des individus.
• La griffe cornée au bout de la queue : L’extrémité de la queue se termine par un petit éperon corné pointu, particulièrement développé chez le mâle.
• L’absence d’éperons aux cuisses : Contrairement à la tortue grecque qui possède deux petits tubercules coniques sur la peau de part et d’autre de la queue, les cuisses de l’Hermann sont dépourvues d’éperons.

Sa dossière (le dessus de la carapace) est bombée, affichant une couleur de fond jaune à ocre, voire verdâtre, fortement contrastée par des taches noires géométriques.

Testudo hermanni hermanni vs Testudo hermanni boettgeri

On distingue deux sous-espèces principales en élevage, dont les aires de répartition naturelles et les gabarits diffèrent nettement. Le croisement entre ces deux lignées est fortement déconseillé afin de préserver leur patrimoine génétique respectif.

Critère d’identification	Testudo hermanni hermanni (Occidentale)	Testudo hermanni boettgeri (Orientale)
Origine géographique	France (Var, Corse), Italie, Espagne	Balkans (Grèce, Bulgarie, Macédoine, Albanie)
Taille adulte moyenne	14 à 18 cm (plus petite)	18 à 25 cm (plus imposante)
Couleur de la dossière	Jaune vif très contrasté avec du noir profond	Jaune paille, ocre ou verdâtre, contrastes plus diffus
Bandes noires du plastron	Deux bandes noires continues, épaisses et bien nettes	Taches noires discontinues, délavées ou fragmentées
Écailles pectorales vs fémorales	Suture pectorale plus courte que la suture fémorale	Suture pectorale égale ou plus longue que la fémorale
Tache jaune sous l’œil	Tache suboculaire jaune bien marquée sur la joue	Tache absente ou très peu visible

Comment différencier le mâle de la femelle ?

Le dimorphisme sexuel chez la tortue d’Hermann n’est clairement observable qu’à l’approche de la maturité sexuelle, lorsque la carapace atteint environ 10 à 12 cm (soit vers l’âge de 5 à 7 ans en conditions naturelles). Chez les juvéniles, l’apparence est strictement identique.

À l’âge adulte, le mâle reste plus petit que la femelle. Son plastron est légèrement concave (creusé), ce qui lui permet de se stabiliser sur la dossière de sa partenaire lors de l’accouplement. Sa queue est longue, épaisse à la base, et l’écaille supracaudale est recourbée vers l’intérieur. À l’inverse, la femelle présente un plastron totalement plat, une queue courte et fine, ainsi qu’un espace plus ouvert entre le plastron et la dossière à l’arrière pour faciliter le passage des œufs.

Législation en 2026 : les obligations pour détenir une tortue d’Hermann

La Testudo hermanni figure à l’Annexe A du règlement européen CITES et bénéficie d’un statut de protection maximal. En France, le prélèvement d’individus dans la nature est un délit pénal lourdement sanctionné. Toute acquisition doit s’inscrire dans un cadre légal précis, régi par l’arrêté du 8 octobre 2018.

Certificat de capacité ou déclaration préalable : ce que dit la loi

La réglementation varie selon le nombre de spécimens adultes détenus au sein d’un même foyer :

• De 1 à 6 tortues : Vous devez effectuer une simple déclaration préalable de détention. Cette démarche gratuite se réalise directement en ligne par téléservice ou auprès de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) de votre département avant l’arrivée de l’animal.
• Plus de 6 tortues : L’élevage change de statut. Vous avez l’obligation d’obtenir un Certificat de Capacité (CDC) ainsi qu’une Autorisation d’Ouverture d’Établissement (AOE), délivrés après examen d’un dossier technique et passage devant une commission.

Identification par puce électronique et inscription à l’I-FAP

Toute tortue d’Hermann détenue en captivité doit obligatoirement être identifiée. Dès que le plastron de l’animal dépasse 5 à 6 cm de long, un vétérinaire habilité procède à la pose d’un transpondeur (puce électronique miniaturisée) dans la patte arrière gauche. Pour les très jeunes spécimens ne pouvant pas encore être pucés, une identification temporaire par photographie du plastron et de la dossière est exigée.

Une fois identifiée, la tortue est enregistrée au fichier national I-FAP (Identification de la Faune Sauvage Protégée). Lors d’une cession, le vendeur doit impérativement fournir le document d’enregistrement I-FAP pour permettre le transfert de propriété à votre nom.

Le certificat intra-communautaire (CIC) lors de l’acquisition

Qu’il s’agisse d’une vente ou d’un don gratuit, l’acquisition d’une tortue d’Hermann exige la remise d’un Certificat Intra-Communautaire (CIC) valide, accompagné d’une attestation de cession (Cerfa n° 14367*01). Le CIC prouve que l’animal est né et élevé en captivité de manière légale (seconde génération minimum). N’acceptez jamais une tortue vendue sans son CIC original et son inscription à l’I-FAP : il s’agit d’un trafic illégal et vous ne pourrez jamais régulariser la situation de l’animal par la suite.

Aménager l’habitat idéal : pourquoi la vie en extérieur est indispensable

Élever une tortue d’Hermann en terrarium toute l’année est une erreur majeure qui conduit rapidement à des déformations irréversibles de la carapace, des troubles rénaux et une mort prématurée. Ce reptile ectotherme dépend directement des rayons ultraviolets (UVB) naturels du soleil pour synthétiser la vitamine D3 et fixer le calcium sur son squelette, ainsi que de la rosée matinale et des variations thermiques entre le jour et la nuit.

Concevoir un enclos de jardin sécurisé et bien exposé

Pour un individu adulte, prévoyez une surface minimale de 10 à 15 m² au sol (comptez 5 m² supplémentaires par tortue additionnelle). L’enclos doit être implanté dans la zone la plus ensoleillée du jardin, orientée plein sud ou sud-est, afin de capter les premiers rayons du soleil dès le matin.

La clôture doit mesurer au moins 40 cm de hauteur au-dessus du sol, avec un retour horizontal vers l’intérieur au sommet, car les tortues sont d’excellentes grimpeuses. Plus important encore, les parois (murets en parpaings, bordures en bois épais ou grillage rigide) doivent être enterrées sur 20 à 30 cm de profondeur pour empêcher toute évasion par creusement. Évitez le grillage à mailles souples seul : la tortue tenterait sans relâche de passer à travers ce qu’elle voit, au risque de se blesser gravement.

Le terrain doit offrir un relief varié : une butte de terre exposée au sud pour se chauffer rapidement, des zones d’ombre naturelles créées par de petits arbustes non toxiques (thym, romarin, lavande, hibiscus, bruyère) et des cachettes sous forme de tuiles romaines ou de pierres plates.

L’abri, la zone de ponte et le point d’eau

Au sein du parc, trois aménagements techniques sont indispensables :

1. La cabane de nuit : Construite en bois épais ou en pierre, placée sur le point le plus haut de l’enclos pour éviter les inondations. Elle doit être remplie de feuilles mortes séchées (chêne, noisetier) ou de foin souple non poussiéreux pour que la tortue puisse s’y enfouir.
2. La serre (ou châssis froid) : Particulièrement recommandée dans les régions situées au nord de la Loire, une petite serre en polycarbonate ouverte sur l’enclos permet à la tortue de se réchauffer efficacement au printemps et à l’automne lorsque le soleil est voilé.
3. Le point d’eau : Une coupelle en terre cuite large mais très peu profonde (2 à 3 cm d’eau maximum), enterrée à fleur de sol. La tortue d’Hermann aime s’y baigner entièrement pour s’hydrater et évacuer ses urates, mais elle ne sait pas nager et se noierait dans un bassin profond.

Si vous détenez une femelle adulte, aménagez une zone de ponte sur la butte la plus ensoleillée en mélangeant de la terre de jardin avec du sable à maçonner sur 25 cm de profondeur, afin d’obtenir un substrat meuble facile à creuser.

La caisse d’élevage temporaire pour les très jeunes tortues

Les tortues juvéniles (de la naissance jusqu’à l’âge de 3 ans) mesurent à peine quelques centimètres et constituent des proies faciles pour les pies, les corbeaux, les rats ou les chats. Elles doivent elles aussi vivre dehors, mais dans un parc dédié ultra-sécurisé, impérativement recouvert d’un couvercle grillagé solide.

Pour sécuriser les nouveau-nés à l’extérieur ou pour disposer d’un habitat de transition lors des réveils précoces en sortie d’hiver, l’usage d’une caisse d’élevage en bois équipée d’un toit grillagé et d’un support de lampe s’avère très pratique. Choisissez un modèle offrant une zone abritée sombre et une zone grillagée aérée, que vous garnirez d’une épaisse couche de terre de jardin naturelle (sans engrais ni terreau horticole).

Le modèle surélevé de 104 cm offre une surface intéressante pour des juvéniles de première ou deuxième année, tout en les isolant de l’humidité froide du sol et des prédateurs rampants grâce à ses pieds.

Si vous préférez poser directement l’enclos de protection au sol sur votre terrasse ou dans le jardin, le modèle de 91 cm à poser constitue une alternative simple et sécurisée grâce à ses loquets verrouillables.

Alimentation de la tortue d’Hermann : un régime herbivore strict

Dans son biotope naturel, la tortue d’Hermann parcourt des terrains arides où elle broute des plantes sauvages fibreuses, riches en minéraux et pauvres en eau comme en protéines. Reproduire cette alimentation frugale en captivité est la clé d’une croissance lente et harmonieuse.

Les mauvaises herbes du jardin à privilégier (plantain, pissenlit, trèfle)

L’alimentation idéale repose à 90 % sur des plantes adventices (les fameuses « mauvaises herbes ») que vous pouvez semer directement dans l’enclos ou cueillir dans des zones non traitées aux pesticides. À l’image de certains petits mammifères strictement herbivores — comme nous le détaillons dans notre dossier cochon d’Inde : le guide complet pour bien s’en occuper — le transit digestif de la tortue nécessite un apport massif et quotidien en fibres végétales brutes.

Voici les plantes sauvages de référence à proposer quotidiennement, de préférence légèrement fanées pour augmenter le taux de fibres :

• Le plantain (lancéolé ou grand plantain) : La plante reine, riche en calcium et en mucilages bénéfiques pour le système digestif.
• Le pissenlit (feuilles et fleurs) : Très apprécié, nutritif et riche en calcium (à donner dans le cadre d’un mélange varié car légèrement riche en oxalates).
• Le laiteron (maraîcher ou rude) et la chicorée sauvage : Excellentes sources de minéraux.
• La mauve sylvestre, le trèfle blanc et la luzerne : À distribuer avec modération (le trèfle et la luzerne étant plus riches en protéines, ils ne doivent pas dépasser 15 % de la ration).
• Les feuilles et fleurs d’hibiscus, d’althéa, de bignone et de mûrier platane : Des compléments parfaits en été lorsque l’herbe sèche.

Si vous manquez de plantes sauvages en fin d’hiver, rabattez-vous uniquement sur quelques verdures du commerce adaptées : frisée, scarole, mâche (en petite quantité), trévise et fanes de radis.

L’apport indispensable en calcium : os de seiche et rapport phosphocalcique

Pour consolider sa carapace et pondre des œufs à coquille dure sans puiser dans ses propres réserves osseuses, la tortue d’Hermann a besoin d’aliments affichant un rapport phosphocalcique (Ca/P) supérieur à 2, c’est-à-dire contenant au moins deux fois plus de calcium que de phosphore.

En complément d’une alimentation végétale adaptée, laissez toujours plusieurs os de seiche naturels à disposition directement sur le sol de l’enclos. Les tortues viennent spontanément les croquer selon leurs besoins physiologiques, ce qui permet également d’user naturellement leur bec corné (la rhamphothèque) et d’éviter qu’il ne pousse de façon excessive.

Pour les éleveurs possédant plusieurs individus ou souhaitant répartir des sources de calcaire en différents points du parc extérieur, l’achat en lot permet de renouveler régulièrement les morceaux salis par la terre ou dissous par la pluie.

Les aliments toxiques ou inadaptés à bannir

Attention : Ne donnez jamais de croquettes pour chiens ou chats, de viande, de pain trempé dans du lait, de pâtes, de riz ou de restes de table à une tortue d’Hermann. Ces aliments provoquent une croissance accélérée pathologique et détruisent ses reins en quelques années.

D’autres aliments d’origine végétale, bien que souvent donnés par méconnaissance, perturbent gravement le métabolisme de ce reptile :

• La laitue classique et la tomate : Très pauvres en calcium, trop riches en eau et présentant un mauvais rapport phosphocalcique, elles provoquent des diarrhées et déminéralisent l’animal.
• Les fruits sucrés (pomme, banane, fraise, melon) : Le tube digestif de l’Hermann n’est pas conçu pour digérer de fortes doses de fructose. Les sucres fermentent dans l’intestin, modifient la flore digestive et favorisent la prolifération massive de parasites internes (vers et protozoaires). Un petit morceau de figue ou de mûre ne peut être toléré que de façon extrêmement exceptionnelle en plein été.
• Les épinards, l’oseille, la bette et le persil : Leur forte teneur en acide oxalique bloque l’absorption du calcium et favorise les calculs rénaux.
• Les plantes de jardin hautement toxiques : Laurier-rose, muguet, if, digitale, ricin, hortensia, jonquille et avocat doivent être éradiqués de l’enclos.

L’hibernation : une étape vitale à préparer avec rigueur

Chez les reptiles ectothermes, ce repos hivernal est scientifiquement appelé brumation. Pour la tortue d’Hermann, il ne s’agit pas d’une option : ce ralentissement métabolique complet (le rythme cardiaque chute à quelques battements par minute) régule son système hormonal, stimule son immunité, synchronise son cycle reproducteur et évite une croissance hivernale anormale sous éclairage artificiel. Même les tortues juvéniles nées à la fin de l’été doivent hiberner dès leur premier hiver, à condition d’être en parfaite santé.

Quand et comment préparer sa tortue à l’entrée en brumation ?

La préparation commence naturellement dès la fin du mois de septembre. Avec la baisse de la luminosité et des températures nocturnes, la tortue réduit progressivement ses déplacements et cesse de s’alimenter d’elle-même en octobre ou novembre (selon les régions).

Cette phase de jeûne pré-hivernal d’environ 2 à 3 semaines est vitale : le tube digestif de la tortue doit être totalement vide avant que le froid ne stoppe sa digestion. Si des aliments restaient bloqués dans son estomac pendant l’hiver, ils finiraient par pourrir et provoquer une septicémie mortelle. Durant cette période où la tortue bouge encore un peu sans manger, vous pouvez lui proposer quelques bains d’eau tiède (25 °C) de 15 minutes en milieu de journée ensoleillée pour l’aider à s’hydrater et à évacuer ses dernières selles.

Les méthodes sécurisées : en fosse extérieure ou en caisson contrôlé

Pour réussir l’hibernation, la température ambiante autour de la tortue doit se maintenir de façon stable entre 4 °C et 8 °C (ne jamais descendre sous 0 °C sous peine de gel mortel des tissus et de cécité, ni dépasser 10 °C ce qui épuiserait ses réserves énergétiques).

Deux méthodes principales ont fait leurs preuves :

• L’hibernation in situ (en fosse extérieure sécurisée) : Dans l’abri de l’enclos, creusez une fosse de 50 cm de profondeur dont le fond et les parois sont intégralement tapissés d’un grillage métallique à mailles fines (0,5 cm) pour bloquer les rongeurs. Remplissez la fosse d’un mélange de terre meuble et de sable, laissez la tortue s’y enterrer naturellement, puis recouvrez-la d’un épais matelas de feuilles mortes sèches (30 cm) et d’un voile d’hivernage respirant.
• L’hibernation en caisson contrôlé : Idéale pour les juvéniles ou dans les régions aux hivers sibériens ou très pluvieux. Une fois la tortue totalement endormie par le froid dehors fin novembre, placez-la dans une caisse en bois remplie de terre franche légèrement humide et recouverte de feuilles mortes, fermée par un grillage. Entreposez cette caisse dans une cave, un cellier non chauffé ou un garage isolé où la température oscille strictement entre 4 et 8 °C, en contrôlant les paramètres avec un thermomètre à sonde muni d’une alarme.

Gérer le réveil au printemps et la reprise alimentaire

Entre la fin février et le début du mois d’avril, le réchauffement progressif des sols incite la tortue à remonter à la surface. Lorsqu’elle sort de sa cachette, examinez-la attentivement : ses yeux doivent être vifs et ouverts, ses narines propres et sèches.

Proposez-lui des bains d’eau tiède plusieurs jours de suite pour réhydrater son organisme et relancer sa fonction rénale. La reprise alimentaire se fait souvent quelques jours après le réveil, dès que la température corporelle de l’animal atteint 22 à 25 °C au soleil ou sous la serre. Si la tortue refuse de s’alimenter après plus de dix jours de beau temps chaud, une visite vétérinaire s’impose pour prévenir une anorexie post-hibernation.

Santé et prévention : veiller sur sa tortue au fil des saisons

Bien que robuste lorsqu’elle vit dans un environnement adapté, la tortue d’Hermann dissimule longtemps ses signes de faiblesse. Un suivi régulier de son poids (à l’aide d’une balance de cuisine précise au gramme près, avant et après l’hibernation notamment) constitue un excellent indicateur de forme.

Les signes de bonne santé à contrôler régulièrement

Une tortue en pleine santé présente une carapace dure et lisse (sans ramollissement du plastron, sauf très légèrement chez le nouveau-né de quelques mois). Lorsqu’on la soulève, elle doit donner une impression de densité : on compare souvent une tortue saine à une pierre pleine, tandis qu’une tortue déshydratée ou malade paraît anormalement légère, comme une coquille vide.

Ses yeux doivent être brillants, ni gonflés ni larmoyants. Sa démarche est assurée : elle se déplace le plastron décollé du sol, bien dressée sur ses quatre pattes. Ses selles doivent être moulées, fibreuses et vert foncé, accompagnées d’urines contenant parfois une substance blanche pâteuse (les urates, parfaitement normaux tant qu’ils ne sont pas durs et crayeux comme du plâtre sec).

Affections fréquentes (rhinite, parasites, toblerone) et consultation vétérinaire

Bon à savoir : Tous les vétérinaires ne sont pas formés à la médecine des reptiles. Dès l’adoption de votre tortue, identifiez le cabinet vétérinaire spécialisé en NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) le plus proche de chez vous afin de pouvoir réagir rapidement en cas d’urgence.

Plusieurs symptômes doivent vous conduire à consulter rapidement un vétérinaire :

• La rhinite (écoulement nasal) : Des bulles au niveau des narines, une respiration bouche ouverte ou des sifflements respiratoires signalent une infection respiratoire potentiellement grave (pouvant évoluer en pneumonie ou cacher un herpèsvirus). N’administrez jamais de médicament sans prescription et isolez immédiatement l’animal malade des autres tortues.
• Le syndrome « Toblerone » (pyramiding) : Les écailles de la carapace poussent en formant des bosses pyramidales au lieu de rester lisses. Ce phénomène irréversible résulte d’une alimentation trop riche, d’un manque d’UVB, d’une absence d’hibernation ou d’un environnement trop sec (typique des tortues maintenues en terrarium).
• Les parasites internes : Un amaigrissement malgré un bon appétit ou des selles liquides malodorantes nécessitent une analyse coprologique (examen des selles au microscope) chez le vétérinaire, qui prescrira si besoin un vermifuge adapté avec un dosage précis selon le poids de l’animal.
• Les blessures et myiases : En été, la moindre plaie souillée (ou le cloaque sali par une diarrhée) attire les mouches qui y pondent leurs œufs. Les asticots dévorent alors les chairs vivantes en quelques heures. Toute plaie doit être montrée en urgence à un vétérinaire.

Protéger sa tortue des prédateurs et des accidents domestiques

En jardin, les dangers viennent rarement de la maladie, mais plutôt des prédateurs et de l’inattention humaine. Le chien de la famille représente la première cause de traumatisme grave : même un chien doux et habitué depuis des années peut un jour mordiller la carapace comme un jouet et la broyer. Ne laissez jamais un chien sans surveillance dans la même zone qu’une tortue.

Durant l’hiver, le prédateur absolu de la tortue endormie est le rat sauvage, capable de ronger les pattes et la tête d’un reptile totalement inerte par le froid. Pour mieux comprendre le comportement et les capacités d’intrusion de ces rongeurs, n’hésitez pas à lire notre guide sur le rat domestique : tout savoir avant d’adopter ce rongeur. Le grillage métallique à mailles fines autour de la fosse d’hibernation reste votre unique rempart efficace contre les rongeurs sauvages.

Enfin, bannissez le passage de la tondeuse à gazon ou du coupe-bordures à fil dans un espace où circule une tortue en liberté : sa carapace mimétique se confond avec les pierres et les feuilles mortes, provoquant chaque printemps des accidents dramatiques. En dédiant à votre tortue d’Hermann un véritable enclos sanctuarisé, ensoleillé et riche en plantes sauvages, vous lui offrirez les conditions idéales pour traverser les décennies à vos côtés en toute sérénité.

Questions fréquentes

Quel est le prix moyen d'une tortue d'Hermann légale ?

Le tarif d'une tortue d'Hermann vendue légalement avec son Certificat Intra-Communautaire (CIC) et son identification I-FAP varie selon son âge et sa taille. Comptez généralement entre 100 et 180 euros pour un jeune spécimen né en captivité de 1 à 3 ans, et entre 250 et 450 euros pour un individu subadulte ou adulte dont le sexe est déjà déterminé.

Quelle est l'espérance de vie d'une tortue d'Hermann ?

Lorsqu'elle est maintenue en extérieur avec une alimentation sauvage adaptée et une hibernation annuelle respectée, la tortue d'Hermann jouit d'une longévité remarquable. Elle vit couramment entre 50 et 70 ans, et certains individus dépassent même les 80 ans, ce qui implique souvent de prévoir sa transmission au sein de la famille.

Peut-on garder une tortue d'Hermann en appartement ou en terrarium ?

Non, la tortue d'Hermann ne peut pas vivre en appartement ni en terrarium d'intérieur à l'année. Le manque d'ensoleillement naturel direct, l'absence de rosée matinale, la sécheresse de l'air intérieur et la suppression de l'hibernation provoquent rapidement des déformations sévères de la carapace et réduisent drastiquement son espérance de vie.

Faut-il prendre une seule tortue d'Hermann ou un couple ?

La tortue d'Hermann est un animal solitaire et territorial dans la nature qui ne souffre absolument pas de la solitude : détenir un seul individu est tout à fait idéal. Il faut éviter à tout prix de maintenir un couple seul (un mâle pour une seule femelle), car l'ardeur sexuelle incessante du mâle épuise et blesse gravement la femelle ; si l'on souhaite un groupe, il faut compter au minimum deux à trois femelles pour un seul mâle dans un très grand enclos.

Que faire si l'on trouve une tortue d'Hermann dans son jardin ou dans la nature ?

Si vous êtes situé dans le Var ou en Corse, il peut s'agir d'un individu sauvage : laissez-le impérativement sur place (ou déplacez-le de quelques mètres s'il est sur une route), car son prélèvement est illégal et nuit à la survie de l'espèce. Ailleurs en France, il s'agit très probablement d'une tortue échappée d'un jardin voisin : confiez-la gratuitement à un vétérinaire pour qu'il lise sa puce électronique et retrouve son propriétaire via le fichier I-FAP.

Les conseils de cet article sont donnés à titre informatif et ne remplacent pas l'avis d'un vétérinaire. En cas de doute sur la santé de votre animal, consultez un professionnel.

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